Quem inventou a cerveja?

Quem inventou a cerveja?

Se você estiver procurando por um mestre cervejeiro original para brindar na próxima vez que tomar uma gelada, pode estar sem sorte. É difícil atribuir a invenção da cerveja a uma cultura ou período de tempo específico, mas as primeiras bebidas fermentadas do mundo provavelmente surgiram junto com o desenvolvimento da agricultura de cereais há cerca de 12.000 anos. À medida que tribos de caçadores-coletores se estabeleceram em civilizações agrárias baseadas em culturas básicas como trigo, arroz, cevada e milho, eles também podem ter tropeçado no processo de fermentação e começado a fabricar cerveja. Na verdade, alguns antropólogos argumentaram que a sede insaciável desses povos primitivos por bebida alcoólica pode ter contribuído para a Revolução Neolítica ao inspirar novas tecnologias agrícolas.

A primeira bebida alcoólica conhecida é uma mistura chinesa de 9.000 anos feita de arroz, mel e frutas, mas a primeira cerveja de cevada provavelmente nasceu no Oriente Médio. Embora as pessoas sem dúvida a estivessem absorvendo muito antes, as evidências da produção de cerveja datam de cerca de 5.000 anos, desde os sumérios da antiga Mesopotâmia. Os arqueólogos desenterraram vasos de cerâmica de 3400 a.C. ainda pegajosa com resíduos de cerveja, e o "Hino a Ninkasi" de 1800 a.C. - uma ode à deusa suméria da cerveja - descreve uma receita para uma antiga bebida amada feita por sacerdotisas femininas. Essas espumas ricas em nutrientes eram a base da dieta suméria e provavelmente uma alternativa mais segura para beber água de rios e canais próximos, que muitas vezes estavam contaminados por dejetos animais.

O consumo de cerveja também floresceu sob o Império Babilônico, mas poucas culturas antigas gostavam de repelir alguns tanto quanto os egípcios. Os trabalhadores ao longo do Nilo geralmente eram pagos com uma porção de uma bebida nutritiva e doce, e todos, desde faraós a camponeses e até crianças, bebiam cerveja como parte de sua dieta diária. Muitas dessas cervejas antigas eram aromatizadas com aditivos incomuns, como mandrágora, tâmaras e azeite de oliva. Libações de sabor mais moderno não chegariam até a Idade Média, quando monges cristãos e outros artesãos começaram a preparar cervejas temperadas com lúpulo.


Quem foram as primeiras pessoas a fabricar cerveja?

Em uma pequena sala no centro de uma cervejaria, duas mulheres moem farinha. Outros trabalhadores transformam a farinha em massa, que é então estampada e transformada em purê. O purê vai para potes altos para fermentar. Uma vez que a fermentação esteja completa, a mistura é despejada dos potes em jarros redondos com rolhas de argila. A cerveja nasceu.

Embora esse método de fabricação de cerveja possa soar como uma cerveja artesanal de pequenos lotes dos dias modernos no seu melhor, na verdade é uma recriação de uma antiga cervejaria do Egito. O modelo, contendo as estatuetas de madeira, data de cerca de 1975 a.C. e foi recuperado do túmulo de um alto administrador chamado Meketre [fonte: Museu Metropolitano de Arte].

A cerveja era uma grande parte da vida na Mesopotâmia, mas os historiadores acreditam que os egípcios aprenderam a arte com uma raça ainda mais velha. Os primeiros cervejeiros conhecidos na região foram provavelmente os sumérios, babilônios e assírios que viviam a leste do Egito (atual Iraque). Mas foram os egípcios que documentaram suas técnicas de fabricação de cerveja para que o mundo as descobrisse mais tarde. A cerveja era uma bebida diária e para ocasiões especiais. A cerveja até apareceu na vida após a morte egípcia, quando a deusa Hathor acompanhou os mortos em sua jornada para o além e forneceu um pote de cerveja para os amantes reunidos. A cerveja se tornou tão popular que passou a ser tributada, usada como símbolo de poder social e preservada nas tumbas dos ricos [fonte: Dornbusch].

O crédito por uma das primeiras cervejas vai para os antigos chineses. Uma receita datada de 7.000 a.C. pedia água, arroz, mel, uva e frutas de espinheiro, e provavelmente descoberto como um subproduto da fermentação do fermento na preparação para fazer pão. Um arqueólogo fez parceria com um cervejeiro para recriar a cerveja chinesa de 9.000 anos, amassando um bolo de mofo no arroz, observando-o fermentar e, em seguida, adicionando os outros ingredientes à medida que fermentava em fogo alto. Para atender às regulamentações federais de cerveja dos EUA, a cervejaria também adicionou malte de cevada. No final, a bebida tinha o sabor e parecia muito com a cerveja belga, com uma cor brilhante e notas frutadas [fonte: Roach].

A identidade do primeiro mestre cervejeiro do mundo provavelmente permanecerá um mistério. No entanto, há muito se pensa que mesmo civilizações anteriores - como as tribos de caçadores-coletores que desenvolveram um estilo de vida agrário há cerca de 12.000 anos - podem ter sido as primeiras cervejeiras acidentais. À medida que plantavam, colhiam e armazenavam trigo, arroz, cevada e milho, é quase certo que a umidade e o calor faziam com que alguns lotes fermentassem. Isso criou um líquido que deve ter sido muito parecido com a cerveja [fonte: History]. É algo a se considerar na próxima vez que você abrir sua cerveja favorita: Um brinde ao cervejeiro neolítico.


Ale no Reino Unido

No Reino Unido medieval, a cerveja era consumida diariamente por todas as classes sociais. Era fácil de fazer e tinha um gosto melhor do que a água potável podre disponível na época.

Muita gente pensa que o consumo de cerveja é maior do que o de água! Mas isso não é verdade.

Outro equívoco comum é que os medievais consumiam cerveja em vez de água porque era mais limpa. Era mais limpo, mas as pessoas não sabiam disso, pois ainda não haviam descoberto os germes, então não tinham ideia.

A maior parte da cerveja na Idade Média era produzida localmente por mulheres. Eles o preparavam em suas casas para consumo doméstico e vendas em pequena escala na comunidade. Brewsters (como eram chamados) geravam uma quantidade significativa de renda adicional para suas famílias.


A primeira lata de cerveja

Ainda assim, nos estágios iniciais de desenvolvimento, a cerveja logo encontrará um obstáculo. A Lei Seca havia suspendido qualquer esperança de vender cerveja, por mais bem embalada que fosse, e o projeto foi arquivado. No final da década de 1920, Pabst e Anheuser-Busch, pressentindo o eventual fim da Lei Seca, pediram à American Can que começasse a trabalhar na lata de cerveja novamente.

No início dos anos 1930, a American Can havia desenvolvido uma lata forte o suficiente para suportar as pressões da cerveja embalada. Eles também finalmente resolveram o problema de forrar a lata usando um plástico moldável chamado Vinilite. Os testes iniciais com a cerveja Pabst foram positivos, mas os grandes cervejeiros não se comprometeriam até que a lata fosse testada em um mercado real.


As Pale Ales do início do século 18 eram levemente lupuladas e bastante diferentes das Pale Ales de hoje. [6] Em meados do século 18, a pale ale era produzida principalmente com malte queimado com coque, que produzia menos fumaça e torrefação de cevada no processo de malte e, portanto, produzia uma cerveja mais clara. [7] [8] Uma dessas variedades de cerveja era a cerveja de outubro, uma cerveja clara e bem lupulada, popular entre a pequena nobreza, que a produzia domesticamente, uma vez que era destinada para armazenamento por dois anos. [9]

Entre as primeiras cervejarias conhecidas por exportar cerveja para a Índia estava a Bow Brewery de George Hodgson, [10] na fronteira Middlesex-Essex. Suas cervejas se tornaram populares entre as provisões dos comerciantes da Companhia das Índias Orientais no final do século 18: por estar a três quilômetros de distância das Docas das Índias Orientais [a] e a linha de crédito liberal de 18 meses de Hodgson. Os navios exportavam essa cerveja para a Índia, entre eles a cerveja de outubro, que se beneficiou excepcionalmente das condições da viagem e aparentemente era muito apreciada pelos consumidores indianos. [12] A cervejaria chegou ao controle do filho de Hodgson no início do século seguinte, [b] mas suas práticas de negócios alienaram os clientes. [ citação necessária ] Durante o mesmo período, várias cervejarias Burton perderam seu mercado europeu de exportação na Europa, Escandinávia e Rússia quando o bloqueio napoleônico foi imposto, e as cervejarias Burton estavam buscando um novo mercado de exportação para sua cerveja. [11]

A pedido da Companhia das Índias Orientais, a cervejaria Allsopp desenvolveu uma pale ale fortemente lupulada no estilo de Hodgson para exportação para a Índia. [13] [14] Outros fabricantes de cerveja Burton, incluindo Bass and Salt, rapidamente seguiram o exemplo de Allsopp. Talvez como resultado das vantagens da água Burton na fabricação de cerveja, [c] Burton India pale ale era preferida pelos comerciantes e seus clientes na Índia, mas a cerveja Hodgson de outubro claramente influenciou as cervejarias Burton India pale ales.

Os carregamentos experimentais da cervejaria do East End de Londres Charrington de barris de "India Ale" para Madras e Calcutá em 1827 foram bem-sucedidos e um comércio regular surgiu com os principais agentes e varejistas britânicos: Griffiths & amp Co em Madras Adam, Skinner and Co. em Bombay e Bruce , Allen & amp Co. em Calcutá. [15]

As primeiras IPAs, como as mencionadas acima, eram apenas ligeiramente mais altas em álcool do que a maioria das outras cervejas produzidas na época e não seriam consideradas fortes, no entanto, mais do mosto (/ ˈ w ɜːr t /) estava bem fermentado , significando poucos açúcares residuais, e a cerveja era fortemente lupulada. [16] A história comum de que as primeiras IPAs eram muito mais fortes do que outras cervejas da época, no entanto, é um mito. [17] Enquanto os IPAs foram formulados para sobreviver a longas viagens marítimas melhor do que outros estilos da época, o Porter também foi enviado para a Índia e Califórnia com sucesso. [18]

É claro que, na década de 1860, as cervejas Pale Ales da Índia eram amplamente produzidas na Inglaterra e que eram muito mais atenuadas e altamente lupuladas do que porters e muitas outras cervejas. [19]

A demanda pelo estilo de exportação da Pale Ale, que ficou conhecida como "India Pale Ale", se desenvolveu na Inglaterra por volta de 1840 e a India Pale Ale se tornou um produto popular na Inglaterra. [4] [5] Em 1837, o IPA de Hodgson normalmente custava 6/6 (£ 0,325) por uma dúzia de garrafas de litro, o mesmo que Guinness Double Stout, 53% a mais do que o 4/3 (£ 0,2125) uma dúzia para aqueles de porteiro. [20] Alguns cervejeiros abandonaram o termo "Índia" no final do século 19, mas os registros indicaram que essas "pale ales" mantiveram as características das IPAs anteriores. [21] Cervejeiros americanos, australianos e canadenses fabricavam cerveja com o rótulo IPA antes de 1900, e os registros sugerem que essas cervejas eram semelhantes ao IPA inglês da época. [22] [23]

As cervejas de estilo IPA começaram a ser exportadas para outros países coloniais, como Austrália e Nova Zelândia, nessa época, com muitas cervejarias descartando o 'I' em 'IPA' e simplesmente chamando-as de Pale Ales ou Export Pales. A Cervejaria Kirkstall e muitos concorrentes enviaram grande parte da cerveja de exportação em todo o mundo em um navio a vapor para leiloar aos atacadistas na chegada.

India Pale Ale, ou IPA, era bem conhecida já em 1815 [3], mas ganhou popularidade no mercado doméstico britânico algum tempo antes disso. [3] [24] Na Primeira Guerra Mundial, a IPA na Grã-Bretanha havia divergido em dois estilos, as IPAs engarrafadas premium de cerca de 1,065 de gravidade específica e as IPAs de rascunho condicionado em barril, que estavam entre as cervejas mais fracas do mercado. Por exemplo, Bass tinha 1,065 OG e 6,4% ABV, mas em 1912 o draft IPA da Whitbread era 1,049 e menos de 5% ABV, numa época em que a cerveja britânica média era 1,055. [25] Como todas as cervejas britânicas, sua força declinou durante a Primeira Guerra Mundial e em 1923 o Bass era 1.055 [26] e a Whitbread IPA era uma cerveja engarrafada de 1.036 e 3.7% (em comparação com seu padrão X Mild em 1.042 e seu rascunho amargo em 1.042). [27] Greene King IPA (3,7%) e Charles Wells Eagle IPA (3,6%) são exemplos de IPAs nesta tradição.

Worthington's White Shield é um exemplo de uma India Pale Ale histórica, fabricada pela primeira vez em 1829 principalmente para exportação para o Império Britânico. Na década de 1960, o White Shield havia se tornado uma bebida cult, produzida em pequenas quantidades para um público dedicado, mas encontrou uma popularidade renovada no início dos anos 1970, quando a demanda por cerveja de verdade cresceu no Reino Unido. [28] [29]

O renascimento do IPA nos tempos modernos data de um seminário sobre Burton Pale Ales organizado pelo publicano Mark Dorber em seu pub, o White Horse, Parson's Green, em 1990. Isso levou a um festival de pale ale em 1992 e a um festival IPA em 1993, para a qual a Bass produziu uma cerveja de 7,2% inspirada na Bass Continental, originalmente fabricada para o mercado belga antes da Segunda Guerra Mundial e com base nas receitas da Bass que remontam à década de 1850. [30] Dorber e Roger Protz então organizaram uma conferência IPA em 1994 na cervejaria Whitbread em Londres, com a participação de cervejeiros de ambos os lados do Atlântico. [31] A influência desta reunião persiste, por exemplo, a East India IPA da Brooklyn Brewery é baseada na cerveja que Garrett Oliver levou lá. [31]

No século 21, a IPA influenciada pelos EUA é um dos estilos de cerveja mais populares no Reino Unido. [32] Em 2019, a Punk IPA da Brewdog foi a cerveja artesanal mais vendida do país no comércio interno [33] e a Muckle IPA da Swannay ganhou o ouro total do barril artesanal no Independent Beer Awards da SIBA. [34]

No final do século 20, durante a revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos, os cervejeiros começaram a buscar estilos de cerveja antigos que haviam saído da moda, a Ballantine IPA, que era feita nos EUA desde 1890 até os anos 1990, provou ser inspiradora. [2] O estilo IPA tradicional foi bem adequado para modelar o sabor e aroma intensos do lúpulo americano. [2] Bert Grant, da Yakima Brewing and Malting, identificou que os lúpulos Cascade e Chinook, cultivados localmente em Yakima, Washington, forneciam sabores fortes quando apresentados em uma IPA. [35] [2] O boom na popularidade do IPA como um estilo se espalhou pela costa oeste dos Estados Unidos, depois pelos Estados Unidos e, finalmente, pelo mundo. [2]

Enquanto o Oxford Companion to Beer notas: "IPA é agora a assinatura dos cervejeiros artesanais em todo o mundo. Adequados para uma cerveja de exportação, os cervejeiros da Austrália à Escandinávia estão criando novas cervejas, principalmente inspiradas na versão americana do estilo, mas muitas vezes adicionando um toque regional próprio." [2]

Black IPA Edit

Black IPA (também conhecido como Cascadian Dark Ale (CDA) ou American Black Ale), não é de cor clara. Black IPAs compartilham os sabores de lúpulo amargo de seus primos IPA, no entanto, o uso de maltes torrados lhes dá um sabor de malte muito mais escuro. Greg Noonan, da Vermont Pub & amp Brewery, criou o primeiro IPA preto à venda apenas no pub no início de 1990, mas não se tornou popular nos Estados Unidos até 2009. [36]

Brut IPA Edit

Um IPA crocante e seco, o Brut IPA foi inventado por Kim Sturdavant, cervejaria-chefe da Social Kitchen and Brewery de San Francisco. [37] [38] Para fazer uma IPA bruta, os cervejeiros adicionam a enzima amiloglucosidase para remover os açúcares.

Edição dupla IPA

Os IPAs duplos (também chamados de IPAs imperiais) são uma variante mais forte e com muito lúpulo dos IPAs, que normalmente têm um teor de álcool acima de 7,5% em volume. [39] O estilo é reivindicado ter se originado com Vinnie Cilurzo, atualmente o proprietário da Russian River Brewing Company em Santa Rosa, Califórnia, em 1994 na agora extinta Blind Pig Brewery em Temecula, Califórnia. [40]

New England IPA Edit

New England IPAs (também conhecidos como Hazy IPA ou Juicy IPA) são um estilo de IPA inventado por John Kimmich do The Alchemist com sua cerveja, Heady Topper. [41] Eles são caracterizados por sabores cítricos e florais suculentos, com ênfase no aroma de lúpulo com menor amargor. Eles também têm uma consistência macia ou sensação na boca e uma aparência turva. Essas características são obtidas usando uma combinação de técnicas de fermentação, incluindo o uso de cepas específicas de levedura, o tempo de adição do lúpulo e o ajuste da química da água. [42] [43] [44] [45] Embora o estilo tenha se tornado popular entre os fabricantes de cerveja da Nova Inglaterra, os IPAs da Nova Inglaterra não precisam necessariamente ser produzidos na Nova Inglaterra. [46] Foi oficialmente reconhecida como um estilo de cerveja separado, a Juicy or Hazy India Pale Ale, pela Brewers Association em 2018. [47] [48] Uma variação do estilo é o milkshake IPA, que adiciona lactose para fazer um New England IPA mais cremoso. [49]

Edição Triplo IPA

IPAs triplos são caracterizados por sabores de lúpulo mais altos e maior teor de álcool, com teor de álcool geralmente acima de 10% ABV. O estilo é personificado por Plínio, o Jovem, da Russian River Brewing Company. [50]

West Coast IPA Edit

Os IPAs da Costa Oeste são conhecidos por serem de baixo teor de malte, muito límpidos e secos com foco no lúpulo. [50]


Quem inventou a cerveja? - HISTÓRIA

Bob Brewer examina a história e a evolução da lager, o estilo de cerveja mais popular do planeta.

Muitos de nós que moramos no canto do artesanato da indústria cervejeira americana de hoje, inclusive eu, às vezes tendemos a rejeitar o estilo de cerveja lager muito maior e extremamente popular. No início de 2014, o segmento de artesanato como um todo era um pouco menos que 10% do mercado total de cerveja dos EUA em volume. Este número varia dependendo da definição de & # 8220craft & # 8221, que continua a evoluir, mas mais precisamente, a cerveja artesanal é uma porcentagem pequena, mas em rápida expansão do total. O artesanato está crescendo cerca de 20% a cada ano, com algumas cervejarias apresentando aumentos de 50% ou mais.

Fonte: Associação de Cervejeiros

Com essa taxa de crescimento, muitas pequenas cervejarias estão agora olhando além do antigo conceito de fazer todas as cervejas e estão começando a adotá-las como um método de sustentar seu crescimento. Por que a mudança? Bem, é porque a lager é a cerveja mais popular do planeta.

Fonte: Instituto Alemão da Cerveja

As cervejas Lager são originárias do norte da Europa, onde hoje ficam a Alemanha e a Áustria. Historicamente, todas as cervejas eram fermentadas com uma cepa particular de levedura & # 8211 com algumas variações. Este fermento, Saccharomyces Cerevisiae, tem sido usado na fermentação de cerveja por literalmente milhares de anos. Às vezes chamada de levedura & # 8220top-fermenting & # 8221, Cerevisiae fermenta quente e relativamente rápido, produz uma qualidade estery para a cerveja e cria o que chamamos de “ale”.

As cervejas Lager são fermentadas com um fermento diferente & # 8211, embora intimamente relacionado & # 8211. Esta cepa de levedura, Saccharomyces Pastorianus, funciona a uma taxa muito mais lenta em temperaturas mais baixas e é conhecido como uma & # 8220 fermentação de fundo. & # 8221 A fermentação fria em cavernas e adegas remonta à idade média. Durante esse período, a cerveja só podia ser produzida nos meses mais frios do ano, normalmente de setembro a maio, e era fermentada e armazenada em um ambiente o mais fresco possível. A velha linha de pensamento era que Cerevisiae evoluiu gradualmente para Pastorianus ao longo dos séculos, à medida que se adaptava a este ambiente. De qualquer forma, por volta de 1500, os cervejeiros alemães tinham uma nova levedura para trabalhar que era ideal para fermentação fria e envelhecimento.

Mas de onde realmente veio essa nova levedura? O conceito de mutação lenta não funcionou muito bem porque a cepa fez uma aparição relativamente repentina. Era sabido que Cerevisiae era uma linhagem parental de Pastorianus, mas qual era o outro? Ninguém tinha certeza de & # 8211 até recentemente, claro. Um estudo publicado na revista Anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América em 22 de agosto de 2011 identifica a outra cepa parental de Pastorianus Como Saccharomyces Eubayanus. Eubayanus é nativo de, de todos os lugares, a região da Patagônia da Argentina.

Existem estudos sobre a história da “Bolsa Colombiana”, por meio da qual os europeus trouxeram doenças, religião, escravidão, álcool e colonialismo ao novo mundo em troca de tesouros, tabaco, cocaína, milho e batatas, entre outras coisas. A linha do tempo para Eubaynus pegar uma carona de volta através do Atlântico em meados dos anos 1500 para se tornar amigo Cerevasiae ajustes e, como acontece com outras trocas, os europeus ficaram com a melhor parte do negócio.

Fonte: utexas.edu

Gabriel Sedlmayr da Cervejaria Spaten. Fonte: munichbeergardens.com.

Seguindo em frente aqui, descobrimos que em meados do século 19 as primeiras versões de cerveja na Alemanha foram gradualmente evoluindo de cervejas escuras para cervejas mais claras, embora as cervejas escuras sobrevivam até hoje. Dois cervejeiros da época, Gabriel Sedlmayr da Spaten Brewery em Munique, Alemanha, e seu amigo Anton Dreher da Áustria, são amplamente creditados por iniciarem a mudança para pale lagers na Europa. Durante esse período, também houve uma grande migração de alemães e outros europeus do norte para a América.

Deve-se notar aqui que os emigrantes germânicos como um todo eram indiscutivelmente o grupo étnico de maior sucesso na América naquela época. Eles estabeleceram cidades, escolas, indústrias e mantiveram muitas de suas raízes culturais por gerações, e entre suas indústrias e cultura estava, é claro, cerveja e cerveja.

Mesmo a leitura mais casual da história da cerveja na América revela nomes alemães a cada olhada & # 8211 muitos deles ainda familiares hoje. E não apenas na América. A diáspora alemã do século 19, da qual meus ancestrais fizeram parte, também se espalhou pelo México, América do Sul e até mesmo China. E o que eles estavam preparando? Lager.

A história da Anchor Brewing Company é a história dos emigrantes alemães e da cerveja lager. Em 1871, que é quase tão antigo quanto podemos rastrear as origens de nossa empresa, um imigrante alemão chamado Gottlieb Brekle comprou um velho bar em San Francisco e começou a fabricar cerveja lá. Em 1896, essa cervejaria foi adquirida por dois outros alemães, Ernst Baruth e seu genro Otto Schinkel, e foi renomeada como & # 8220Anchor. & # 8221

Sendo um grupo organizado e trabalhador, os alemães construíram grandes indústrias. Eles organizaram o transporte frio de seus produtos, modernizaram suas técnicas de produção e desenvolveram as primeiras plantas práticas de refrigeração mecânica & # 8211, todas para cerveja. A refrigeração era o grande problema aqui. Tornou a fabricação de cerveja durante todo o ano uma realidade prática. A produção de gelo tornou o transporte ferroviário frio possível em uma época anterior aos vagões refrigerados. Lager das grandes cervejarias do meio-oeste podem ser enviadas para o sul. As cervejarias da costa oeste foram enviadas para o leste. Lager era a cerveja do dia.

Um projeto de carro de geladeira adiantado. Escotilhas no telhado davam acesso aos tanques de gelo em cada extremidade. Fonte: wikipedia.org.

A disponibilidade de transporte trouxe uma homogeneização de estilos, uma vez que as cervejarias regionais foram capazes de competir fora de seus mercados domésticos. Cervejarias regionais menores ainda tinham um pouco de lealdade local, mas a cerveja era praticamente a mesma. Quando a proibição veio, na verdade beneficiou as cervejarias maiores no final, em parte porque elas foram mais capazes de esperar com seu tamanho e recursos, permitindo-lhes diversificar. Os pequenos regionais não se saíram tão bem.

A Segunda Guerra Mundial selou o acordo para as operações da cervejaria lager. Jovens de todo o país foram colocados juntos e beberam o que estava disponível, onde quer que fossem enviados, e em praticamente todos os locais, isso significava cerveja americana pálida. Ainda havia algumas cervejas escuras por aí, mas com os sentimentos anti-alemães predominantes na época, elas não eram populares.

Fonte: formerdays.com.

A ascensão da mídia de transmissão e da publicidade nacional no pós-guerra, especialmente quando associada à exibição de esportes, expandiu o alcance das maiores cervejarias e levou às primeiras marcas de cerveja verdadeiramente nacionais & # 8211 todas pale lagers.

Lembra daqueles alemães que foram para outro lugar? Seus descendentes ainda estão lá fazendo cerveja. Todos nós sabemos que a América Latina viu uma onda de alemães e austríacos chegando no final dos anos 40 e início dos anos 50. Eles também bebiam cerveja. Hoje, a maior parte da tradição cervejeira em toda a América Latina vem dos alemães. Eles importam mestres cervejeiros alemães. Da mesma forma na Ásia. Até mesmo as ex-colônias britânicas em todo o mundo adotaram a cerveja lager e a cerveja ao estilo alemão.

Então, aonde isso nos leva? A resposta curta é que em 1970, cerca de 100 anos depois que os cervejeiros alemães conquistaram o paladar da cerveja americana, o mundo inteiro estava bebendo algum tipo de cerveja clara. Ok, havia algumas exceções, notavelmente Grã-Bretanha, Bélgica e cerveja preta irlandesa, mas na maior parte era o mundo inteiro. Quando visitei a Inglaterra pela primeira vez em 1987, esperava encontrar uma cultura de bebedores de cerveja tradicionais porque sofri uma lavagem cerebral ao pensar (erroneamente, e por visitar os britânicos) que a cerveja americana era péssima e tudo que se referia à cerveja na Grã-Bretanha era muito superior . O que descobri, em vez disso, foi uma nação de bebedores de cerveja, em sua maioria, com alguns tradicionalistas e uma pequena minoria estridente e altamente ruidosa de consumidores que se sentaram e lamentaram o fim da "cerveja de verdade" quente, plana e possivelmente infectada. Para ser justo, sua organização, CAMRA & # 8211 ou & # 8220Campaign for Real Ale & # 8221 & # 8211, foi um movimento preservacionista de sucesso que inspirou a primeira geração de microcervejarias americanas, mas isso é outro assunto.

O fato é que em 1987 a maior parte da cerveja consumida na Inglaterra era lager. Quando fui à Bélgica, alguns anos depois, para experimentar o que me garantiram ser a cerveja absoluta Nirvana, fiquei igualmente desapontado. Os belgas, pelo menos, tinham todas as suas maravilhosas cervejas prontamente disponíveis em garrafas onde quer que eu fosse. Eles não choraram sobre a perda da tradição, mas ainda bebiam principalmente cervejas como Stella, Palm ou Jupiler. Pelo menos eles estavam usando vidros sofisticados. Os franceses bebiam principalmente cerveja de fabricação belga. Minha visita à Europa no ano passado confirmou minhas impressões anteriores, mas com um pouco de esperança na variedade brilhou por um interesse pequeno, mas notável, na cerveja artesanal americana.

Voltando ao início de minhas divagações aqui, o segmento de cerveja artesanal está crescendo em um ritmo alucinante. O artesanato americano é uma grande história de sucesso, nascida de uma espécie de rebelião contra as mega-cervejarias e seus produtos que ainda está em evolução. As primeiras cervejarias artesanais tiveram dificuldade em espalhar a palavra. Eu sei, eu estava lá e não foi fácil atrair as pessoas. Tudo mudou agora, mas ainda há uma grande competição pela lealdade do consumidor artesanal, e a realidade é que é um grande salto da cerveja light para a IPA. Um salto muito grande para a maioria. Com exceção da Anchor Steam Beer, a grande maioria das cervejas artesanais que estão sendo fabricadas hoje são ales, muitas delas tão inovadoras que podem ser um verdadeiro desafio para todos, exceto para poucos consumidores.

Ale é muito mais fácil de produzir do que lager, pois leva muito menos tempo. Afinal, tempo é dinheiro. A cerveja também pode perdoar de outras maneiras, uma vez que os sabores tradicionalmente mais fortes e as taxas mais altas de lúpulo podem mascarar uma cerveja que, de outra forma, seria difícil. A fabricação de cerveja Lager exige um toque mais leve, mais tempo e mais atenção aos detalhes em todo o processo, o que pode ser difícil para cervejarias menores que são configuradas para serem específicas para cervejas. Embora as cervejas definitivamente tenham seu lugar, a lager está se tornando uma parte cada vez mais importante da linha de artesanato, posicionada como um estilo que pode atrair um número maior de consumidores, o que permite que cervejarias menores possam competir melhor com as mega-cervejarias.

Aqui na Anchor Brewing Company, temos produzido cerveja artesanal o tempo todo. Como mencionado, Anchor Steam Beer é uma cerveja. No entanto, é produzida usando um método histórico de fermentação aberta que foi pioneiro durante a corrida do ouro na Califórnia e continuado por nós hoje como parte de nossa tradição cervejeira.

Uma infusão de Anchor Steam Beer em um fermentador aberto.

Também preparamos várias cervejas clássicas e, de acordo com nossas raízes históricas, continuamos a pesquisar estilos de cerveja clássicos. Com esse espírito, produzimos uma cerveja lager que foi inspirada na primeira cervejaria lager de estilo alemão na Califórnia. Originalmente um lançamento limitado como a primeira cerveja em nossa série Zymaster, Anchor California Lager provou ser tão popular que se tornou parte de nossa linha de tempo integral em fevereiro de 2013. Em um ano, tornou-se um de nossos campeões de vendas atrás de nosso carro-chefe Anchor Steam Beer. Afinal, a lager é a cerveja mais popular do planeta.

Comentários dos leitores (3)

Artigo interessante, pois, da minha perspectiva, eu nunca gostei de cerveja, o que para mim significava mega lagers de marca, até que me mudei da Costa Leste para São Francisco, há 12 anos. Naquela época, devo mencionar que eu tinha 40 anos, um amigo disse para tentar isso, é & # 8217s chamado & # 8220steam & # 8221 cerveja: um gole e eu fui fisgado! Não percebi que era cerveja até mais tarde, mas, ei, esse foi o início da minha aventura com cervejas artesanais, incluindo tentar minha mão na arte. Basta dizer que eu passei pela fase das cervejas super hopped e, para minha própria surpresa, recentemente decidi que precisava de uma pausa. Bem, você não saberia que meu varejista de cerveja favorito tinha sua California Lager em mãos naquelas latas vermelhas atraentes. Bem, para fechar o círculo: um gole e eu estava, isto é, viciado em cervejas (artesanais)!

Obrigado pelo artigo informativo e ótimas cervejas!

Ótima peça. Obrigado por carregar a tradição de fazer cerveja artesanal excelente.


O arqueólogo da cerveja

É logo após o amanhecer no pub Dogfish Head em Rehoboth Beach, Delaware, onde a ambição pela manhã é ressuscitar uma cerveja egípcia cuja receita remonta a milhares de anos.

Desta História

Vídeo: Dentro da cervejaria Dogfish Head

Uma breve história do happy hour: uma gueixa japonesa do século 19 faz amor. (Keisai Eisen, Victoria and Albert Museum, Londres / Art Resource, NY) Uma tapeçaria holandesa retrata uma colheita de vinho c. A.D. 1500. (Musee National du Moyen Age - Thermes de Cluny, Paris / R & # 233union de Mus & # 233es Nationaux / Art Resource, NY) Em um afresco do primeiro século, os romanos desfrutam de libações, provavelmente vinho. (Iberfoto / The Image Works) No antigo Egito, os trabalhadores da pirâmide recebiam uma ração diária de cerveja. (Imagens AKG) As culturas antigas usavam uma variedade de ingredientes para fazer suas bebidas alcoólicas, incluindo trigo emmer, fermento selvagem, camomila, tomilho e orégano. (Landon Nordeman) O arqueólogo Patrick McGovern & # 8212mais conhecido por seus amigos da cervejaria como "Dr. Pat" & # 8212 vasculha fragmentos de recipientes antigos em busca de resíduos que permitem que ele faça engenharia reversa de bebidas antigas. Ele descobriu a bebida mais antiga conhecida do mundo, um grogue neolítico fabricado na China há cerca de 9.000 anos. (Landon Nordeman) Sam Calagione, o fundador do pub Dogfish Head em Delaware, usa as receitas de McGovern para recriar e comercializar bebidas que antes eram apreciadas por reis e faraós. Em parte alquimista, em parte mestre cervejeiro, Calagione viaja pelo mundo em busca de ingredientes raros, como o fermento colhido em uma fazenda de tâmaras egípcia. (Landon Nordeman) Ciência vintage: tigelas recuperadas do King Midas '700 a.C. túmulo. (Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia, Arquivo Gordion) A descoberta das tigelas King Midas levou à criação da cerveja Midas Touch. (Landon Nordeman) Navios como os encontrados perto da cabeça de um esqueleto enterrado há 9.000 anos na China inspiraram o Chateau Jiahu. (Juzhong Zhang e Zhiqing Zhang / Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia da Província de Henan, Zhengzhou, China) Chateau Jiahu é uma mistura de uvas selvagens, espinheiro, arroz e mel. (Landon Nordeman) Uma exposição do King Tut na cidade de Nova York foi o local para a revelação da última cerveja da Dogfish Head, Ta Henket, antigo egípcio para "cerveja de pão". Foi a quinta colaboração entre Calagione e McGovern. "Ele é um de nós", diz Calagione sobre o arqueólogo. "Ele é um cara da cerveja." (Landon Nordeman)

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Mas será o za & # 8217atar& # 8212 uma potente mistura de especiarias do Oriente Médio com cheiro de orégano & # 8212 eliminando o sabor suave e floral da camomila? E o que dizer do fruto seco da palmeira doum, que exala um preocupante cheiro de fungo desde que foi derramado em um copo de conhaque com água quente e provado como chá?

& # 8220Eu quero que o Dr. Pat experimente isso & # 8221 diz Sam Calagione, fundador da Dogfish Head & # 8217s, franzindo a testa para seu copo.

At last, Patrick McGovern, a 66-year-old archaeologist, wanders into the little pub, an oddity among the hip young brewers in their sweat shirts and flannel. Proper to the point of primness, the University of Pennsylvania adjunct professor sports a crisp polo shirt, pressed khakis and well-tended loafers his wire spectacles peek out from a blizzard of white hair and beard. But Calagione, grinning broadly, greets the dignified visitor like a treasured drinking buddy. Which, in a sense, he is.

The truest alcohol enthusiasts will try almost anything to conjure the libations of old. They’ll slaughter goats to fashion fresh wineskins, so the vintage takes on an authentically gamey taste. They’ll brew beer in dung-tempered pottery or boil it by dropping in hot rocks. The Anchor Steam Brewery, in San Francisco, once cribbed ingredients from a 4,000-year-old hymn to Ninkasi, the Sumerian beer goddess.

“Dr. Pat,” as he’s known at Dogfish Head, is the world’s foremost expert on ancient fermented beverages, and he cracks long-forgotten recipes with chemistry, scouring ancient kegs and bottles for residue samples to scrutinize in the lab. He has identified the world’s oldest known barley beer (from Iran’s Zagros Mountains, dating to 3400 B.C.), the oldest grape wine (also from the Zagros, circa 5400 B.C.) and the earliest known booze of any kind, a Neolithic grog from China’s Yellow River Valley brewed some 9,000 years ago.

Widely published in academic journals and books, McGovern’s research has shed light on agriculture, medicine and trade routes during the pre-biblical era. But—and here’s where Calagione’s grin comes in—it’s also inspired a couple of Dogfish Head’s offerings, including Midas Touch, a beer based on decrepit refreshments recovered from King Midas’ 700 B.C. tomb, which has received more medals than any other Dogfish creation.

“It’s called experimental archaeology,” McGovern explains.

To devise this latest Egyptian drink, the archaeologist and the brewer toured acres of spice stalls at the Khan el-Khalili, Cairo’s oldest and largest market, handpicking ingredients amid the squawks of soon-to-be decapitated chickens and under the surveillance of cameras for “Brew Masters,” a Discovery Channel reality show about Calagione’s business.

The ancients were liable to spike their drinks with all sorts of unpredictable stuff—olive oil, bog myrtle, cheese, meadow­sweet, mugwort, carrot, not to mention hallucinogens like hemp and poppy. But Calagione and McGovern based their Egyptian selections on the archaeologist’s work with the tomb of the Pharaoh Scorpion I, where a curious combination of savory, thyme and coriander showed up in the residues of libations interred with the monarch in 3150 B.C. (They decided the za’atar spice medley, which frequently includes all those herbs, plus oregano and several others, was a current-day substitute.) Other guidelines came from the even more ancient Wadi Kubbaniya, an 18,000-year-old site in Upper Egypt where starch-dusted stones, probably used for grinding sorghum or bulrush, were found with the remains of doum-palm fruit and chamomile. It’s difficult to confirm, but “it’s very likely they were making beer there,” McGovern says.

The brewers also went so far as to harvest a local yeast, which might be descended from ancient varieties (many commercial beers are made with manufactured cultures). They left sugar-filled petri dishes out overnight at a remote Egyptian date farm, to capture wild airborne yeast cells, then mailed the samples to a Belgian lab, where the organisms were isolated and grown in large quantities.

Back at Dogfish Head, the tea of ingredients now inexplicably smacks of pineapple. McGovern advises the brewers to use less za’atar they comply. The spices are dumped into a stainless steel kettle to stew with barley sugars and hops. McGovern acknowledges that the heat source should technically be wood or dried dung, not gas, but he notes approvingly that the kettle’s base is insulated with bricks, a suitably ancient technique.

As the beer boils during lunch break, McGovern sidles up to the brewery’s well-appointed bar and pours a tall, frosty Midas Touch for himself, spurning the Cokes nursed by the other brewers. He’s fond of citing the role of beer in ancient workplaces. “For the pyramids, each worker got a daily ration of four to five liters,” he says loudly, perhaps for Calagione’s benefit. “It was a source of nutrition, refreshment and reward for all the hard work. It was beer for pay. You would have had a rebellion on your hands if they’d run out. The pyramids might not have been built if there hadn’t been enough beer.”

Soon the little brew room is filled with fragrant roiling steam, with hints of toast and molasses—an aroma that can only be described as intoxicating. The wort, or unfermented beer, emerges a pretty palomino color the brewers add flasks of the yellowish, murky-looking Egyptian yeast and fermentation begins.

They plan on making just seven kegs of the experimental beverage, to be unveiled in New York City two weeks later. The brewers are concerned because the beer will need that much time to age and nobody will be able to taste it in advance.

McGovern, though, is thinking on another time scale entirely. “This probably hasn’t been smelled for 18,000 years,” he sighs, inhaling the delicious air.

The shelves of McGovern’s office in the University of Pennsylvania Museum are packed with sober-sounding volumes—Structural Inorganic Chemistry, Cattle-Keepers of the Eastern Sahara—along with bits of bacchanalia. There are replicas of ancient bronze drinking vessels, stoppered flasks of Chinese rice wine and an old empty Midas Touch bottle with a bit of amber goo in the bottom that might intrigue archaeologists thousands of years hence. There’s also a wreath that his wife, Doris, a retired university administrator, wove from wild Pennsylvania grape vines and the corks of favorite bottles. But while McGovern will occasionally toast a promising excavation with a splash of white wine sipped from a lab beaker, the only suggestion of personal vice is a stack of chocolate Jell-O pudding cups.

The scientific director of the university’s Biomolecular Archaeology Laboratory for Cuisine, Fermented Beverages, and Health, McGovern had had an eventful fall. Along with touring Egypt with Calagione, he traveled to Austria for a conference on Iranian wine and also to France, where he attended a wine conference in Burgundy, toured a trio of Champagne houses, drank Chablis in Chablis and stopped by a critical excavation near the southern coast.

Yet even strolling the halls with McGovern can be an education. Another professor stops him to discuss, at length, the folly of extracting woolly mammoth fats from permafrost. Then we run into Alexei Vranich, an expert on pre-Columbian Peru, who complains that the last time he drank chicha (a traditional Peruvian beer made with corn that has been chewed and spit out), the accompanying meal of roast guinea pigs was egregiously undercooked. “You want guinea pigs crunchy, like bacon,” Vranich says. He and McGovern talk chicha for a while. “Thank you so much for your research,” Vranich says as he departs. “I keep telling people that beer is more important than armies when it comes to understanding people.”

We are making our way down to the human ecology lab, where McGovern’s technicians are borrowing some equipment. McGovern has innumerable collaborators, partly because his work is so engaging, and partly because he is able to repay kindnesses with bottles of Midas Touch, whose Iron Age-era recipe of muscat grapes, saffron, barley and honey is said to be reminiscent of Sauternes, the glorious French dessert wine.

In the lab, a flask of coffee-colored liquid bubbles on a hot plate. It contains tiny fragments from an ancient Etruscan amphora found at the French dig McGovern had just visited. The ceramic powder, which had been painstakingly extracted from the amphora’s base with a diamond drill, is boiling in a chloroform and methanol solvent meant to pull out ancient organic compounds that might have soaked into the pottery. McGovern is hoping to determine whether the amphora once contained wine, which would point to how the beverage arrived in France in the first place—a rather ticklish topic.

“We think of France as sort of synonymous with wine,” McGovern says. “The French spent so much time developing all these different varietals, and those plants were taken all over the world and became the basis of the Australian industry, the Californian industry and so forth. France is a key to the whole worldwide culture of wine, but how did wine get to France? That’s the question.”

Francophiles might not like the answer. Today wine is so integral to French culture that French archaeologists include the cost of cases in their excavation budgets. McGovern, however, suspects that wine was being produced in Etruria—present-day central Italy—well before the first French vineyards were planted on the Mediterranean coast. Until Etruscan merchants began exporting wine to what is now France around 600 B.C., the Gauls were likely guzzling what their epicurean descendants would consider a barbaric blend of honey or wheat, filtered through reeds or mustaches.

McGovern’s Etruscan amphora was excavated from a house in Lattes, France, which was built around 525 B.C. and destroyed in 475 B.C. If the French were still drinking Etruscan vintages at that point, it would suggest they had not established their own wineries yet. The trick is proving that the amphora contained wine.

McGovern can’t simply look for the presence of alcohol, which survives barely a few months, let alone millennia, before evaporating or turning to vinegar. Instead, he pursues what are known as fingerprint compounds. For instance, traces of beeswax hydrocarbons indicate honeyed drinks calcium oxalate, a bitter, whitish byproduct of brewed barley also known as beer stone, means barley beer.

Tree resin is a strong but not surefire indicator of wine, because vintners of old often added resin as a preservative, lending the beverage a pleasing lemony flavor. (McGovern would like to test the Lattes samples for resin from a cypress-like tree its presence would suggest the Etruscans were in contact with Phoenician colonies in Northern Africa, where that species grows.) The only foolproof way to identify ancient wine from this region is the presence of tartaric acid, a compound in grapes.

Once the boiling brown pottery mixture cooks down to a powder, says Gretchen Hall, a researcher collaborating with McGovern, they’ll run the sample through an infrared spectrometer. That will produce a distinctive visual pattern based on how its multiple chemical constituents absorb and reflect light. They’ll compare the results against the profile for tartaric acid. If there’s a match or a near-match, they may do other preliminary checks, like the Feigl spot test, in which the sample is mixed with sulfuric acid and a phenol derivative: if the resulting compound glows green under ultraviolet light, it most likely contains tartaric acid. So far, the French samples look promising.

McGovern already sent some material to Armen Mirzoian, a scientist at the federal Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, whose primary job is verifying the contents of alcoholic beverages—that, say, the gold flakes in the Italian-made Goldschlager schnapps are really gold. (They are.) His Beltsville, Maryland, lab is crowded with oddities such as a confiscated bottle of a distilled South Asian rice drink full of preserved cobras and vodka packaged in a container that looks like a set of Russian nesting dolls. He treats McGovern’s samples with reverence, handling the dusty box like a prized Bordeaux. “It’s almost eerie,” he whispers, fingering the bagged sherds inside. “Some of these are 5,000, 6,000 years old.”

Months later, McGovern e-mails me with good news: Mirzoian has detected tartaric acid in the Lattes samples from France, making it all but certain they contained imported Etrus­can wine. Also, the project’s archaeologists have unearthed a limestone treading vat from 400 B.C.—what would seem to be the earliest French wine press, just about 100 years younger than the Etruscan amphora. Between the two sets of artifacts, McGovern hopes to pinpoint the advent of French wine.

“We still need to know more about the other additives,” he says, “but so far we have excellent evidence.”

McGovern’s Irish ancestors opened the first bar in Mitchell, South Dakota, in the late 1800s. His Norwegian predecessors were teetotalers. McGovern credits his relationship with alcohol to this mixed lineage—his interest is avid, not obsessive. In his student days at Cornell University and elsewhere, when McGovern dabbled in everything from neurochemistry to ancient literature, he knew little about alcohol. It was the late 1960s and early 1970s other mind-altering substances were in vogue the California wine revolution had barely begun and Americans were still knocking back all manner of swill.

One summer, during which McGovern was “partly in grad school,” he says with the vagueness frequently reserved for the 󈨊s, he and Doris toured the Middle East and Europe, living on a few dollars a day. En route to Jerusalem, they found themselves wandering Germany’s Mosel wine region, asking small-town mayors if local vintners needed seasonal pickers. One winemaker, whose arbors dotted the steep slate slopes above the Moselle River, took them on, letting them board in his house.

The first night there, the man of the house kept returning from his cellar with bottle after bottle, McGovern recalls, “but he wouldn’t ever show us what year it was. Of course, we didn’t know anything about vintage, because we had never really drunk that much wine, and we were from the United States. But he kept bringing up bottle after bottle without telling us, and by the end of the evening, when we were totally drunk—the worst I’ve ever been, my head going around in circles, lying on the bed feeling like I’m in a vortex—I knew that 1969 was terrible, 󈨇 was good, 󈧿 was superb.”

McGovern arose the next morning with a seething hangover and an enduring fascination with wine.

Earning his PhD in Near Eastern archaeology and history from the University of Pennsylvania, he ended up directing a dig in Jordan’s Baq’ah Valley for more than 20 years, and became an expert on Bronze and Iron Age pendants and pottery. (He admits he was once guilty of scrubbing ancient vessels clean of all their gunk.) By the 1980s, he had developed an interest in the study of organic materials—his undergraduate degree was in chemistry—including jars containing royal purple, a once-priceless ancient dye the Phoenicians extracted from sea snail glands. The tools of molecular archaeology were swiftly developing, and a smidgen of sample could yield surprising insights about foods, medicines and even perfumes. Perhaps ancient containers were less important than the residues inside them, McGovern and other scholars began to think.

A chemical study in the late 1970s revealed that a 100 B.C. Roman ship wrecked at sea had likely carried wine, but that was about the extent of ancient beverage science until 1988, when a colleague of McGovern’s who’d been studying Iran’s Godin Tepe site showed him a narrow-necked pottery jar from 3100 B.C. with red stains.

“She thought maybe they were a wine deposit,” McGovern remembers. “We were kind of skeptical about that.” He was even more dubious “that we’d be able to pick up fingerprint compounds that were preserved enough from 5,000 years ago.”

But he figured they should try. He decided tartaric acid was the right marker to look for, “and we started figuring out different tests we could do. Infrared spectrometry. Liquid chromatography. The Feigl spot test. They all showed us that tartaric acid was present,” McGovern says.

He published quietly, in an in-house volume, hardly suspecting that he had discovered a new angle on the ancient world. But the 1990 article came to the attention of Robert Mondavi, the California wine tycoon who had stirred some controversy by promoting wine as part of a healthy lifestyle, calling it “the temperate, civilized, sacred, romantic mealtime beverage recommended in the Bible.” With McGovern’s help, Mondavi organized a lavishly catered academic conference the next year in Napa Valley. Historians, geneticists, linguists, oenologists, archaeologists and viticulture experts from several countries conferred over elaborate dinners, the conversations buoyed by copious drafts of wine. “We were interested in winemaking from all different perspectives,” McGovern says. “We wanted to understand the whole process—to figure out how they domesticated the grape, and where did that happen, how do you tend grapes and the horticulture that goes into it.” A new discipline was born, which scholars jokingly refer to as drinkology, or dipsology, the study of thirst.

Back at Penn, McGovern soon began rifling through the museum’s storage-room catacombs for promising bits of pottery. Forgotten kitchen jars from a Neolithic Iranian village called Hajji Firuz revealed strange yellow stains. McGovern subjected them to his tartaric acid tests they were positive. He’d happened upon the world’s oldest-known grape wine.

Many of McGovern’s most startling finds stem from other archaeologists’ spadework he brings a fresh perspective to forgotten digs, and his “excavations” are sometimes no more taxing than walking up or down a flight of stairs in his own museum to retrieve a sherd or two. Residues extracted from the drinking set of King Midas—who ruled over Phrygia, an ancient district of Turkey—had languished in storage for 40 years before McGovern found them and went to work. The artifacts contained more than four pounds of organic materials, a treasure—to a biomolecular archaeologist—far more precious than the king’s fabled gold. But he’s also adamant about travel and has done research on every continent except Australia (though he has lately been intrigued by Aborigine concoctions) and Antarctica (where there are no sources of fermentable sugar, anyway). McGovern is intrigued by traditional African honey beverages in Ethiopia and Uganda, which might illuminate humanity’s first efforts to imbibe, and Peruvian spirits brewed from such diverse sources as quinoa, peanuts and pepper-tree berries. He has downed drinks of all descriptions, including Chinese baijiu, a distilled alcohol that tastes like bananas (but contains no banana) and is approximately 120 proof, and the freshly masticated Peruvian chicha, which he is too polite to admit he despises. (“It’s better when they flavor it with wild strawberries,” he says firmly.)

Partaking is important, he says, because drinking in modern societies offers insight into dead ones.

“I don’t know if fermented beverages explain everything, but they help explain a lot about how cultures have developed,” he says. “You could say that kind of single-mindedness can lead you to over-interpret, but it also helps you make sense of a universal phenomenon.”

McGovern, in fact, believes that booze helped make us human. Yes, plenty of other creatures get drunk. Bingeing on fermented fruits, inebriated elephants go on trampling sprees and wasted birds plummet from their perches. Unlike distillation, which human beings actually invented (in China, around the first century A.D., McGovern suspects), fermentation is a natural process that occurs serendipi­tously: yeast cells consume sugar and create alcohol. Ripe figs laced with yeast drop from trees and ferment honey sitting in a tree hollow packs quite a punch if mixed with the right proportion of rainwater and yeast and allowed to stand. Almost certainly, humanity’s first nip was a stumbled-upon, short-lived elixir of this sort, which McGovern likes to call a “Stone Age Beaujolais nouveau.”

But at some point the hunter-gatherers learned to maintain the buzz, a major breakthrough. “By the time we became distinctly human 100,000 years ago, we would have known where there were certain fruits we could collect to make fermented beverages,” McGovern says. “We would have been very deliberate about going at the right time of the year to collect grains, fruits and tubers and making them into beverages at the beginning of the human race.” (Alas, archaeologists are unlikely to find evidence of these preliminary hooches, fermented from things such as figs or baobab fruit, because their creators, in Africa, would have stored them in dried gourds and other containers that did not stand the test of time.)

With a supply of mind-blowing beverages on hand, human civilization was off and running. In what might be called the “beer before bread” hypothesis, the desire for drink may have prompted the domestication of key crops, which led to permanent human settlements. Scientists, for instance, have measured atomic variations within the skeletal remains of New World humans the technique, known as isotope analysis, allows researchers to determine the diets of the long-deceased. When early Americans first tamed maize around 6000 B.C., they were probably drinking the corn in the form of wine rather than eating it, analysis has shown.

Maybe even more important than their impact on early agriculture and settlement patterns, though, is how prehistoric potions “opened our minds to other possibilities” and helped foster new symbolic ways of thinking that helped make humankind unique, McGovern says. “Fermented beverages are at the center of religions all around the world. [Alcohol] makes us who we are in a lot of ways.” He contends that the altered state of mind that comes with intoxication could have helped fuel cave drawings, shamanistic medicine, dance rituals and other advancements.

When McGovern traveled to China and discovered the oldest known alcohol—a heady blend of wild grapes, hawthorn, rice and honey that is now the basis for Dogfish Head’s Chateau Jiahu—he was touched but not entirely surprised to learn of another “first” unearthed at Jiahu, an ancient Yellow River Valley settlement: delicate flutes, made from the bones of the red-crowned crane, that are the world’s earliest-known, still playable musical instruments.

Alcohol may be at the heart of human life, but the bulk of McGovern’s most significant samples come from tombs. Many bygone cultures seem to have viewed death as a last call of sorts, and mourners provisioned the dead with beverages and receptacles—agate drinking horns, straws of lapis lazuli and, in the case of a Celtic woman buried in Burgundy around the sixth century B.C., a 1,200-liter caldron—so they could continue to drink their fill in eternity. King Scorpion I’s tomb was flush with once-full wine jars. Later Egyptians simply diagramed beer recipes on the walls so the pharaoh’s servants in the afterlife could brew more (presumably freeing up existing beverages for the living).

Some of the departed had festive plans for the afterlife. In 1957, when University of Pennsylvania archaeologists first tunneled into the nearly airtight tomb of King Midas, encased in an earthen mound near Ankara, Turkey, they discovered the body of a 60- to 65-year-old man fabulously arrayed on a bed of purple and blue cloth beside the largest cache of Iron Age drinking paraphernalia ever found:� bronze buckets, vats and bowls. And as soon as the archaeologists let fresh air into the vault, the tapestries’ vivid colors began fading before their eyes.

Archaeology is, at heart, a destructive science, McGovern recently told an audience at the Smithsonian’s National Museum of the American Indian: “Every time you excavate, you destroy.”

That may be why he likes dreaming up new beers so much.

Dogfish Head’s Ta Henket (ancient Egyptian for “bread beer”) was unveiled last November in New York, in the midst of a glittering King Tut exhibit at Discovery Times Square. Euphoric (or maybe just tipsy) beer nerds and a few members of the press file into an auditorium adorned with faux obelisks and bistro tables, each with a bowl of nuts in the center. The words dog, fish and head in hieroglyphics are projected on the walls.

Onstage beside McGovern, Calagione, swigging an auburn-colored ale, tells the flushed crowd about how he and the archaeologist joined forces. In 2000, at a Penn Museum dinner hosted by a British beer and whiskey guidebook writer, Michael Jackson, McGovern announced his intention to recreate King Midas’ last libations from the excavated residue that had moldered in museum storage for 40 years. All interested brewers should meet in his lab at 9 the next morning, he said. Even after the night’s revelry, several dozen showed up. Calagione wooed McGovern with a plum-laced medieval braggot (a type of malt and honey mead) that he had been toying with McGovern, already a fan of the brewery’s Shelter Pale Ale, soon paid a visit to the Delaware facility.

When he first met Dr. Pat, Calagione tells the audience, “the first thing I was struck by was, ‘Oh my God, this guy looks nothing like a professor.’” The crowd roars with laughter. McGovern, buttoned into a cardigan sweater, is practically the hieroglyphic for professor. But he won over the brewer when, a few minutes into that first morning meeting, he filled his coffee mug with Chicory Stout. “He’s one of us,” Calagione says. “He’s a beer guy.”

Ta Henket is their fifth collaboration—along with Midas Touch and Chateau Jiahu, they’ve made Theobroma, based on an archaic Honduran chocolate drink, and chicha. (All are commercially available, though only five barrels of the chicha are made per year.) McGovern is paid for his consulting services.

Now the inaugural pitchers of Ta Henket are being poured from kegs at the back of the room. Neither Calagione nor McGovern has yet tasted the stuff. It emerges peach-colored and opaque, the foam as thick as whipped cream.

The brew, which will be available for sale this fall, later receives mixed reviews online. “Think citrus, herbs, bubblegum,” one reviewer writes. “Rosemary? Honey? Sesame? I can’t identify all the spices.”

“Nose is old vegetables and yeast,” says another.

As soon as he has sampled a mouthful, McGovern seizes a pitcher and begins pouring pints for the audience, giving off a shy glow. He enjoys the showmanship. When Midas Touch debuted in 2000, he helped recreate the ruler’s funerary feast in a gallery of the Penn Museum. The main course was a traditional lentil and barbecued lamb stew, followed by fennel tarts in pomegranate apenas. Midas’ eternal beverage of choice was served with dessert, in wine glasses that showed off its bewitching color—a warm caramel with glimmers of gold.

In his laboratory, McGovern keeps an envelope containing Neolithic grape seeds, which he wheedled out of a viticulture professor in Georgia (the country, not the state) years ago. The man had six desiccated pips in good condition, ideal for DNA analysis.

“I said, ‘Maybe we could take some of those back and analyze them,’” McGovern recalls. “He said, ‘No, no, they’re too important.’” “This would be for the cause of science,” McGovern persisted.

The Georgian left the room for a moment to agonize, and returned to say that McGovern and science could have two of the ancient seeds. Parting with them, he said, was like “parting with his soul.” The scholars raised a glass of white Muscat Alexandrueli to mark the occasion.

But McGovern has still not tested the seeds, because he’s not yet confident in the available DNA extraction methods­. He has just one chance at analysis, and then the 6,000-year-old samples will be reduced to dust.

One day I ask McGovern what sort of libation he’d like in his own tomb. “Chateau Jiahu,” he says, ever the Dogfish Head loyalist. But after a moment he changes his mind. The grapes he and his wife helped pick in the summer of 1971 turned out to yield perhaps the best Mosel Riesling of the last century. “We had bottles of that wine that we let sit in the cellar for a while, and when we opened them up it was like some sort of ambrosia,” he says. “It was an elixir, something out of this world. If you were going to drink something for eternity you might drink that.”

In general, though, the couple enjoys whatever bottles they have on hand. These days McGovern barely bothers with his cellar: “My wife says I tend to age things too long.”

Staff writer Abigail Tucker last wrote about Blackbeard’s treasure. Photographer Landon Nordeman is based in New York.

Editor's note: An earlier version of this article mentioned an Egyptian ale recipe that dates back hundreds of centuries. The article now says the recipe dates back thousands of years.


“The Meaning of Craft”

As the newly-formed Brewers Association, the BA set its mission on promoting and protecting small and independent craft brewers. In order to collect data and serve its membership, the trade organization and its board of directors created the craft brewer definition. The BA board of directors voted to update the definition in 2007, 2010, 2014, and 2018 to reflect the continued innovation by U.S. brewers.

See the current definition here.


Grut Rights

Before the German Beer Purity Law, there were decrees called "Grutrechte," or Gruit Rights, which conferred the privilege of making gruit beer or selling gruit to make beer. It gave the decree-holder a monopoly in a geographical area. These decrees were handed out by the cities, the church or nobility in the territory.

Grut (or gruit) is a mixture of herbs which was used to stabilize the beer and make it drinkable.

The first written citing of grut rights was in the 10th century A.D. Rights were given to upper-class families, churches or entire cities. Sometimes the cities would try to impose their monopoly beyond the city walls, which was called the "Meilenrecht," or mile rights. A mile measured between seven and eleven kilometers in the Middle Ages.

The "Meilenrecht" was the cause of many disagreements between cities and countrysides. They called these "Bierstreite" or "Bierkriege," which translates to beer wars.

The use of hops was forbidden during the time of the grut rights because it broke the monopoly of the grut. Hops did become an allowed ingredient due to its superior qualities including its ability to keep the beer fresh as well as lower cost. The last holdouts towards hops were from Cologne and Dusseldorf (see beer styles, Kölsch and Altbier) northwards since the grut rights had made some influential people very wealthy.


A brief history of IPA

I f you’d said the initials “IPA” to a barman 10 years ago, he might well have looked at you blankly. Or he may have thought you were referring to a weak bitter called IPA made by Greene King. Real ale, in general, was a niche market. Live beer is hard to keep and few establishments, especially in London where I lived, seemed to have any interest in doing it properly. One time in a pub in Putney, I tried to return a pint that was a cloudy sludge of yeast and vinegar and was told by the supercilious French barman that it was English beer: it was significou to taste like that.

My friends all drank lager. I thought it odd that people so discerning when it came to hip-hop and sunglasses would have such little interest in what they poured down their throats. Since 2010, however, things have changed. Craft beer pubs are everywhere and their success has forced existing pubs to up their game. Bar staff now are positively evangelical about beer. Spearheading this revival is IPA – not weedy old Greene King – but beers of 5-7% packed with hops and flavour.

So what is IPA? The initials stand for India pale ale. It was the answer to the problem of providing beer for the British Empire in the east. It was too hot to brew in India, so what was needed was a beer that could survive the gruelling six-month journey from Britain intact. In the 1780s, a London brewer called Hodgson answered the call by sending out a strong, heavily hopped beer called October ale that would normally be aged like wine before drinking. The beer not only survived the journey, but was found to have improved immeasurably. This was the prototype IPA the beer gradually became paler and more refreshing to suit the Indian climate.

Hodgson’s beer was imitated by bigger brewers, such as Bass. It evolved into something weaker, just plain old pale ale, for the home market. With the coming of refrigeration, proper IPA itself began to die out. Until that is the Americans rediscovered their love of brewing some time around 1976. The craft brewers in the States merrily set about recreating forgotten British styles – including IPA. Being American, they didn’t do things by halves. These new ales were packed with alcohol and hops.

From America, IPA returned home across the Atlantic. It’s been a funny old journey: a beer that was invented in Britain for the Indian market, was revived by Americans and then copied by brewers in Britain. A fine example of the reborn IPA is Jaipur by Thornbridge. It positively zings with citric hoppiness, though I imagine it would taste even better after six months mellowing on a slow boat to India.

Henry Jeffreys is a drinks writer based in London. His first book, Empire of Booze, will be published by Unbound in 2016. Twitter: @henrygjeffreys


Assista o vídeo: The Bards Tale - Quem inventou a cerveja? - Parte 1